16th lightGIANTS Friday night shoot. “Looners”
Ich habe im Internet einige Studiobilder mit Ballons gesehen, aber beim Betrachten hatte ich den Eindruck, dass nur die halbe Arbeit gemacht wurde und man viel mehr Platz mit Ballons füllen müsste. Letztes Jahr habe ich auf einer Hochzeit fotografiert und einer der Gäste hatte einen riesigen Haufen Ballons dabei und einige Kinder hatten sich in den Ballons versteckt und hin und wieder sah man dazwischen eine kleine Hand oder einen Kopf herausschauen. Ich dachte dann nur noch ….. "Das muss ich unbedingt im Studio machen!". Also haben wir 400 schwarze und weiße Ballons aufgeblasen und angefangen zu shooten.
Das Lichtkonzept war so angelegt, dass die Schatten und Kontraste alle Objekte im Bild voneinander trennen. Wenn man viele Objekte mit gleicher Farbe in einem Bild hat, muss man den Lichteinfall so kontrollieren, dass Schatten an den Stellen entstehen wo man sie auch benötigt. Was ich nicht bedacht habe, war die extreme elektrostatische Aufladung, die ein Haarchaos verursachte. Nächste mal werde ich etwas besser vorbereitet sein.
Wir haben nur zwei unterschiedliche Licht Set-Ups verwendet, die aber nicht unterschiedlicher hätten sein können. Beim ersten Set-Up hatten wir eine große Octobox direkt über den Models mit Blick nach unten, wodurch die Ballons wie kleine Reflektoren als Fülllicht gewirkt haben. Das zweite Set-Up bestand aus je einem horizontal angeordneten Striplight rechts und links auf Augenhöhe der Models.
Und zuletzt natürlich das weltberühmte Making Of Video
15th lightGIANTS Friday night shoot “Retro Games”
Wir wollten 2012 mit etwas anderem beginnen. Dank RetroGames e.V. konnten wir das Studio in eine kleine Spielhalle verwandeln und oben drauf hatten wir noch 3 fantastische Models. Die Idee hinter dem Shooting war eine kontrollierte Beleuchtung mit Lichtformern und Wabenfiltern damit nur die Models und Spielautomaten beleuchtet werden. Zuletzt haben wir eine Nebelmaschine und Farbfilter hinzugefügt. Hier und da haben wir noch kleine Softboxen eingesetzt wenn an manchen Stellen etwas mehr Licht benötigt wurde.
Je später es wurde, um so aufwendiger wurde auch die Beleuchtung und um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht mehr an jedes Set-up erinnern. Zumal die Set-ups sich sehr schnell änderten. Aber das Grund-Set-up für die meisten Bilder war ein 400w Bowens Blitz mit einem großen Reflektor und einem Wabenfilter auf einem kleinen Galgenstativ als Haar-Licht, ein 400w Bowens Blitz mit einem roten Farbfilter und eine Nebelmaschine in einem alten Space Invaders Spielautomaten. Das restliche Set-up änderte sich ständig während wir uns im Studio bewegten.
Einen großen Dank an alle Teilnehmer, ganz speziell an Missy Mantis für ihre Beratung.
Und zu guter Letzt noch das weltbekannte "Making of" Video, dass ihr normalerweise nur auf der Collectors Edition DVD zu sehen bekommen würdet
Outfits: www.nakedshameclothing.com
Styling: Missy Mantis - Mantissima
Review: Gemini 200 und 400
Als wir uns anfangs ein Blitzsystem für das Studio suchten, diskutierten wir die folgenden Punkte:
- Was wollen wir?
- Was brauchen wir?
- Wie viel Geld können wir ausgeben?
- Welche Erfahrungen hatten wir schon mit unterschiedlichen Systemen in anderen Studios?
- Welche Lichtformer stehen zur Verfügung und welche wollen wir zukünftig nutzen?
Wir alle waren zuvor schon in verschiedenen Mietstudios, die mit vielen unterschiedlichen Marken ausgestattet waren. Wir hatten dadurch alle eine genaue Vorstellung in welche Richtung wir gehen wollten. Keiner von uns wollte billige "No Name"- oder "Made In China"-Systeme aus Qualitätsgründen und Problemen mit dem Weißabgleich. Es war auch klar, dass die meisten Billig-Systeme mit einem Bowens kompatiblen Bajonett hergestellt werden (wir hatten bereits verschiedene Lichtformer mit einem Bowens Bajonett). Obwohl "Alien Bees" zuerst ganz oben auf unserer Liste stand, entschieden wir uns gegen diese, wegen der geringen Verfügbarkeit, Energieproblemen und der Verfügbarkeit an Lichtformern (zu der Zeit in der EU). Es war schnell klar, für welche Marke wir uns entscheiden würden, da es nur ein paar wenige, qualitativ hochwertige Hersteller gab, die es in unsere Auswahl schafften. Aber nur einer bot gute Qualität zu einem guten Preis an.
Bowen 400/400 twin-head starter flash kit
Das Bowens 400/400 twin-head starter flash kit wird mit demselben hohen Standard hergestellt wie das professionelle Equipment von Bowens. Es bietet eine robust hergestellte Qualität, ist für einfache Bedienung konzipiert und bietet stetig zuverlässige Resultate. Es kann die Grundlage eines wachsenden Studiosystems sein, ist aber auch durch seine Transportfähigkeit und Vielseitigkeit mit einer Batterie-Option sehr gut für Shootings im Freien geeignet. Für sein Geld bekommt man zwei kompakte, aber starke, Gemini 400 Blitzköpfe, zwei Aluminium 120° Reflektoren mit Schirmanschlüssen, zwei robuste Metallständer, zwei Anschlusskabel, ein Kamera Sync Kabel und zwei 90cm Schirme in Silber und Weiß mit einem abnehmbaren Cover. Das Cover kann entweder als Reflektor oder Streukörper genutzt werden. Die Ausrüstung ist in einer schwarzen Reisetasche untergebracht und wiegt mit Inhalt ca. 12,5 kg. Wir bestellten zweimal das Bowens 400/400 twin-head starter flash kit mit 4x 400W als Anfangsgrundlage. So konnten wir bei Bedarf Blitze mit höherer oder niedrigerer Wattzahl ergänzen. In den letzten 12 Monaten haben uns diese Blitze einen guten Dienst erwiesen. Wir wurden bei unserer Arbeit durch den kleinen Blitzkopf der beeindruckende Blitz- und Ladezeiten bietet nicht eingeschränkt. Mit dem einzigen Einstellrad kann das Licht in 5 Blendenstufen stufenlos geregelt werden. Auch die proportionale 250Watt Einstelllampe wird damit kontrolliert. Oder man kann einfach einen Schalter drücken für die Einstelllampe und diese 100% benutzen, oder gar nicht. Kein kompliziertes digitales Menü - "Einfach" ist hier das Schlüsselwort. Das Gemini ist ein plug-and-go System, welches den Ansprüchen von Profis oder Anfängern entspricht. Das Hauptproblem welches ich mit den "No Name" oder "Made In China" Studioblitzen habe ist:
- Qualität: Die Qualität lässt zu wünschen übrig. Es werden viele Blitze so schnell wie möglich herausgebracht, und sie hoffen, die Käufer diese nicht zurückgeben.
- Weißabgleich: Haben Blitzköpfe verschiedene oder unterschiedliche Farbtemperaturen sehen die Bilder komisch aus und man muss viel Zeit mit der Nachbearbeitung verbringen.
Das Gemini-Angebot bietet Konsistenz, Zuverlässsigkeit und Qualität um hervorragende Resultate in jedweder Umgebung zu erhalten. Eine extra Option ist das Batterie-Pack, welches ermöglicht, die Gemini Blitze mobil zu benutzen. Noch haben wir keines, aber wer weiß was uns die Zukunft bringt. Kürzlich haben wir zwei 200W Gemini-Blitzköpfe im lightGIANTS-Studio hinzugefügt. Dies gibt uns mehr Kontrolle über die Licht Set-Ups und Tiefenschärfe im Studio. Ich hoffe wir können in Zukunft noch weitere hinzufügen.
Technische Daten im Überblick:
| Gemini 200 | Gemini 400 | |
| Leistung | 200Ws | 400Ws |
| Leitzahl (m/100 ISO) | 54 | 76 |
| Aufladezeit (Voll) | 0.7 Seks | 1.2 Seks |
| Blitzdauer bis t=0,5 | 1/1200 Sek | 1/1000 Sek |
| Leistungs-Regelung | 5 stops, 6Ws - 200Ws | 5 stops, 12Ws - 400Ws |
| Stufenlose Leistungseinstellung | Ja | Ja |
| Von Benutzer austauschbaren Blitzröhren | BW2032 UV, BW2030 klar | BW2032 UV, BW2030 Klar |
| Empfohlene Einstelllampe | 250W Halostar | 250W Halostar |
| Einstelllampeneinstellungen | Voll, Proportional, Aus | Voll, Proportional, Aus |
| Farbtemperatur (+/- 300°K) | 5600K | 5600K |
| Spannungsstabilisierung | bis 1% | to 1% |
| Lamp Saver | Ja | Ja |
| Auto Dump | Ja | Ja |
| Auslösersperre | Ja | Ja |
| Bereitschaftsanzeige | bei 100% Aufladung | bei 100% Aufladung |
| Bereitschafts-Tonsignal | Ja | Ja |
| Reflektor Mount | 'S'-Type | 'S'-Type |
| Netzspannung | 190-250V 50Hz | 190-250V 50Hz |
| Synchronspannung | 5V | 5V |
| Built-in Slave Cell | Ja | Ja |
| Switchable Slave Cell | Ja | Ja |
| EM Noise Suppression | Ja | Ja |
| Travel-Pak Kompatibilität | Ja | Ja |
| Breite (inkl. Halterung) | 170mm | 170mm |
| Länge | 310mm | 310mm |
| Höhe | 130mm | 130mm |
| Gewicht | 2.1kg | 2.6kg |
| Produktbezeichnung | BW3660 | BW3670 |
| Quellen: | ||
| http://www.bowens.de/content/pages/gemini200.html | ||
| http://www.bowens.de/content/pages/gemini400.html | ||
Fazit:
- Einfache, intuitive Einstellung
- Regelung über 5 Blendenstufen
- Leicht und Kompakt
- Kompatibel mit Travelpak Battery
- Auto Power-Save Modus
- Robuste Metallkonstruktion
- Kontrolle der Einstellampe
- eingelassene Schalter und Anschlüsse
- Großes Angebot und zahlreiche Drittanbieter-Accessoires erhältlich
- Schnelle Blitzzeit
- DSLR freundliche Low-Sync-Spannung
Den Blick schärfen – Teil 2
Vor langer Zeit als ich (Scott) anfing zu fotografieren, war ich davon überzeugt, dass die Kamera mich zu einem besseren Fotografen machen würde. Als meine Leidenschaft für Fotografie zunahm, versank ich in sämtlichen Foto-Magazinen und Fachbüchern. Ich studierte die Werke von Fotografen wie William Albert Allard, Mary Ellen Mark, und Gordon Parks um mehr Einsicht zu erhalten und Informationen zu finden über ihr Kamera Equipment. Mein Fehler war zu glauben, dass ich dasselbe Equipment benötigen würde, um gute Fotos zu machen. Aber egal welche tollen Kameras und Gerätschaften ich fand, ich kam immer wieder zurück zu derselben Kamera mit denselben Objektiven (eine alte Minolta SLR mit einer handvoll Objektiven)... Warum? Weil es das war, was für mich funktionierte.
Viele Jahre später prägte Chase Jarvis den Satz: "Die beste Kamera ist die, die du bei dir hast." Es ist also nicht wichtig welchen Foto du benutzt, sondern wie du ihn benutzt. Diese besagten Objektive spielen eine sehr wichtige Rolle, aber mehr dazu in einem anderen Beitrag.
BELICHTUNG
Benutzt du eine moderne Kamera, wird diese, wenn du durch den Sucher schaust und den Auslöser halb gedrückt hälst, eine Belichtungsmessung machen (und fokussieren). Kurz, sie schaut wieviel Licht zur Verfügung steht. Dies nennt man EV (Exposure Value/Belichtungsmessung) und ist die Basis für dein Foto, beruhend auf deinen Einstellungen. Die Kamera welche ich benutze hat drei grundlegende Messarten. Da nicht jeder dieselbe Kamera hat, musst du bei deiner genau nachschauen, bzw. das Handbuch zu Rate ziehen.

Deine Kamera misst nur das Licht, welches es sehen kann und wird bei verschiedenen Lichtgegebenheiten evt. nicht korrekt messen. Das EV der Kamera ist also nur eine Richtlinie die irgendwo von einem Hersteller festgelegt wurde und muss nicht die richtige Messung für dein Bild sein.

Die drei Aspekte (Einstellungen) deiner Belichtung liegen alle in deiner Hand. Änderst du einen hat das nicht nur Einfluss auf dein letztendliches Bild sondern auch auf einen oder die beiden anderen Einstellungen. Ich fototgrafiere z.B. gerne im A-Modus (Aperture Priority). Ich stelle f/ (die Blende) auf die Tiefensschärfe, welche ich erzielen will. Das ISO passe ich den Lichtgegebenheiten an (das ist abhängig von der Belichtungszeit). Passe ich meine Blende an und lasse das ISO wie es ist wird meine Kamera automatisch die Belcihtungszeit ändern. Denke immer daran, dass DU das Foto machst, nicht deine Kamera.
Es gibt zwei tolle Arbeitshilfen in deiner Kamera, welche dir helfen deine Belichtungsmessung anzuschauen und anzupassen: Das Histogramm und der EV-Abgleich. Werden beide richtig benutzt, erspart dir das eine Menge Zeit wenn du die Bilder später bearbeitest.
Benutzt du das Histogramm, mag das am Anfang ins unermessliche gehen, aber es ist etwas, dass jeder Fotograf verstehen sollte um das beste Ergebnis seiner Kamera zu erhalten. Mehr dazu ein andermal.
Tipps zur Portraitfotografie – Teil 1
Portraitfotografie ist die primäre Rolle eines jeden Studiofotografen. Das Ziel ist es, die Persönlichkeit und Stimmung der Person zu zeigen. Es gibt so viele Tricks, Tipps und Ideen da draußen, also dachte ich (Scott), wir könnten anfangen ein paar davon hier zusammenzutragen.
Dieser Blog-Eintrag beinhaltet eine Idee, für die ich eure Feedback brauche. Ich hoffe, daß daraus ein lange anhaltende Serie wird, basierend auf euren Ideen und eurem Feedback. Schreibt einfach eure Vorschläge unten als Kommentar dazu und immer wenn wir genug neue Tipps für Portraits haben, machen wir daraus einen neuen Teil der Portrait-Serie.
1. Passe Deine Sicht an: Die meisten Portraits werden mit der Kamera ungefähr auf Augenhöhe des Subjektes fotografiert. Das ist auch sinnvoll, aber eine drastische Änderung des Blickwinkels kann Deinem Portrait einen echten "Wow-Faktor" verleihen. Und eine ganz andere Botschaft rüberbringen. Werde kreativ mit der Pose und der Position. Nicht nur mit den Posen des Subjektes, sondern auch mit Deiner eigenen Position, mache aus möglichst vielen Winkeln Aufnahmen, um unterschiedliche Wirkungen zu erzielen.
2. Augenkontakt: Die Blickrichtung des Subjektes hat eine große Auswirkung auf das Bild. In den meisten Portraits schaut die Person genau in die Kamera. Dies kann eine echte Verbindung zwischen der Person und dem Betrachter ergeben. Aber man kann noch andere Sachen versuchen:
Aus dem Bildrahmen herausschauen: Das Subjekt soll hierbei seinen Fokus und seine Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was für den Betrachter unsichtbar und außerhalb des Bildes liegt. Das kann ein Gefühl der Offenheit hervorbringen, und auch ein wenig mysteriös und interessant wirken, da sich der Betrachter des Bildes dann sicher fragt, was das Subjekt in dem Moment wohl gerade angesehen hat. Besonders gut kann man diesen mysteriösen Effekt hervorrufen, wenn die Person irgendeine Emotion zeigt (z.B. "Worüber lacht Sie?" oder "Warum ist Sie überrascht?"). Aber vergesst nicht, daß wenn das Subjekt aus dem Bildrand herausschaut, dies auch den Blick des Betrachters an den Rand ziehen kann, und somit weg vom eigentlichen Mittelpunkt.
Blickrichtung innerhalb des Bildrahmens: Als Alternative kann die Person den Blick auf jemanden (oder etwas) innerhalb des Bildes gerichtet haben, z.B. eine Mutter auf ihr Baby, ein Mann auf seine Uhr, ein Kind auf ein Spielzeug etc... Auf diese Weise entwickelt sich ein zweiter Bezugspunkt zwischen dem betrachteten Objekt und der Zielperson. Es hilft auch dabei, eine "Story" in dem Bild zu erzeugen.
3. Breche die Regeln: Mit das Erste was man liest, wenn man mit der Fotografie anfängt ist die "Drittel-Regel". Das ist keine Regel die immer befolgt werden muss, sondern eher eine Faustregel die man auch mal brechen sollte. Platziere Dein Subjekt an den Rändern oder in der Mitte, oder in einer Ecke.
4. Beleuchtung: Es gibt viele Arten wie du das Licht in Deinen Portraits nutzen kannst. Zögere auch hier nicht, etwas zu experimentieren. Benutze mehr Licht, weniger Licht, andere Lichtformer, Licht aus dem Hintergrund, oder was immer du willst, es ist schließlich Dein Foto.
5. Nimm die Leute aus ihrer "Komfort-Zone" - bringe sie dazu etwas spaßiges und ausgeflipptes zu tun, wie z.b. einen Luftsprung. Diese Aufnahmen werden fantastisch gut, ungewöhnlich und einzigartig. Das klappt nicht bei jedem, aber kann sehr lustig sein. Und Du musst auf das Timing achten.
6. Bildbearbeitung ("Shopped"): Wenn du in der Nachbearbeitung und Bildmanipulation gut bist, nutze das zu Deinem Vorteil. Setze Deine Phantasie ein, oder versuche ein paar neue Photoshop-Techniken. Selbst die einfachsten Anpassungen wie Belichtungskorrektur und Schnitt können das Bild komplett verändern.
7. Struktur/Textur: Falls Struktur eine wichtige Eigenschaft Deines Subjektes ist, kannst Du dies betonen und deutlicher machen, beispielsweise die Gesichtsfalten einer älteren Person oder das lange rote Haar.
8. Belichtung: Wenn die hellen Lichter so verstärkt werden, daß sie ausgewaschen wirken, kann dadurch ein schönes weiches Portrait mit einer leichten, luftigen Stimmung entstehen. Eine weiterer Vorteil von solchen High-Key Fotos ist, daß all die kleinen Details und eventuelle Fehler ausgewaschen werden, so daß das Bild viel glatter erscheint. Oder ein Low-Key Bild, in dem die dunklen Bereiche dominant sind, zieht Deinen Blick auf natürliche Weise auf die helleren Bereiche. Diese haben dann auch ein grobkörnigeres und härteres Aussehen als die High-Key Bilder.
9. Requisiten: Füge eine beliebige Requisite zu Deinen Aufnahmen hinzu und du erschaffst einen weiteren Bezugspunkt, welcher Deine Aufnahme verbessern kann. Aber sie sollte auch dem Stil des Fotos welches du machst entsprechen, gebe z.B. einem Sänger ein Mikrofon.
10. Kultur: Fange die lokale Kultur ein, denn was für Dich alltäglich ist, ist für uns exotisch. Kultur ist überall, auch in Deiner Stadt. Stell Dir einfach vor, Du wärst zu Besuch in einem anderen Land, welche Dinge würden Dir dann interessanter erscheinen?




























































